Сайт joomix.org
Главная
Пятница, 08 июля 2016 18:44

Мекка. Медина. Омра (Умра). Малый Хадж. Путешествие души.

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

Каир. Возвращение в прошлое. Помнят ли старые вещи времена и события давно минувших дней? Еще при первом посещении этой квартиры я отметила для себя, что жилища пожилых людей одинаковы на всех континентах. Тот же запах, атмосфера, да что говорить... те же вещи!

Как оказались статуэтки советского времени в каирской квартире догадаться не сложно, вспомнив крепкую дружбу между нашими государствами и присутствие советских граждан по программе обмена опытом в Каире в середине 20-го века. С того момента как папа ушел от нас, его квартира пустовала. Только изредка туда приходила прибраться прислуга. В остальном же все осталось нетронутым. Нетронутым с каких времен сказать сложно, судя по всему основная составляющая квартиры не менялась уже лет так 60... Как объяснил мне муж, папа не любил перемен, а после смерти жены вообще решил оставить все как есть. Потемневшие от времени обои на стенах хранят память прошедших лет, возможно, все сказанные слова, взгляды... Большие зеркала только в папиной спальне, они водружены на грузные трюмо из чистого дерева. Одно из зеркал от времени совсем помутилось, словно исчерпало лимит своих возможностей отражать, отражать, отражать...

Когда- то с той стороны зазеркалья в этот мир смотрели два молодых и счастливых человека, любящие друг друга, потом, после смерти жены, одинокий солидный мужчина, состоящий на государственной службе и занимающий высокий пост в правительстве Египта. Спустя годы эти же зеркала уже отражали благородное лицо пожилого человека, оставившего службу.
Еще совсем недавно, беспристрастная зеркальная гладь словно кинолента промотанная на много лет вперед могла показать нам до последнего остававшуюся статной фигуру дедушки убеленного сединами, который дрожащими от лет руками показывал русской снохе их семейный фотоальбом... Что было между этими этапами жизни, сколько мыслей и переживаний вынашивал человек, не желающий менять ничего в своем доме? Об этом остается только догадываться или просто отпустить все предположения и закрыв глаза погрузиться в ностальгию, вдохнуть воздух, в котором танцуют в свете золотых лучей лучей заходящего солнца пылинки.

Всепоглощающая тишина изредка нарушается шумом соседей, их смехом, взрывными фразами. Совсем рядом жизнь идет своим чередом. А в этом доме время остановилось. Для меня это немного пугающе, непонятно. Я часто переезжала в своей жизни, поэтому накопить и сохранить такой багаж "помнящих" вещей не сумела. В этом доме всего в переизбытке, от увесистых, словно большие черепахи на изогнутых "лапах", кресел и диванов ступить некуда. Кажется, что они здесь как пришельцы из другого измерения, этакие мамонты, неуклюже стоящие в небольших комнатках каирской квартиры. Лампы им под стать, такие же тяжеловесы в бронзовой оправе, сверкающие своими капельными хрустальными бусинами. Ночники бросают желтые блики на зеленые обои образуя уютный золотой ореол.

Муж и его родные не хотят ничего менять в этой квартире, которая хранит память об их маме и папе, о их собственной юности которая безвозвратно ушла. Так тому и быть, мне же приятно находится в таких домах, где все дышит историей. Я, с моим воображением, могу часами разглядывать эти вещи, которые дышат историей, листать многочисленные книги на непонятном мне языке, представляя какую службу они сослужили своим давно покинувшим этот мир хозяевам.
Ночь, накануне нашего отбытия в Саудовскую Аравию прошла без приключений. Следующий день я с сестрами мужа посвятила глобальному шоппингу, где они покупали мне вещи, дабы одеть меня по всем правилам Омры.


В преддверии великого путешествия.

Наш вылет назначен на 5 утра, самое не удобное на мой взгляд время. Поспать не успеть. Да, какой там спать! Проворочалась с 10 часов, разные мысли в голову лезут. Еще накануне смотрела прямые трансляции с Мекки. Даже не вериться, что всего чрез несколько часов буду там. В доме Бога на земле, в самом центре планеты! Мне подруга недавно визой похвасталась американской, да что ее виза по сравнению с разрешением посетить королевство Саудовская Аравия! Говорят, что далеко не всем желающим это удается. Я лично знаю историю одного довольно известного бизнесмена в Хургаде, который на протяжении нескольких лет получает "от ворот поворот" без указания причины.


Что бы получить визу в Саудию мне было необходимо собрать пакет документов:
Разрешение от консульства РФ. Цена 60 фунтов. Выдали через 5 минут
Прививки (делаются в гос клиниках Каира). Стоит какие -то гроши
Шесть фото Загран паспорт
Документ, подтверждающий, что вы мусульманин, мне его выдали в университете Эль Асхар
Свидетельство о браке
Махрам (мужчина из числа семьи, который несет ответственность за тебя). В моем случае, это муж.
И вот у меня на руках заветные бумажки, дающие "зеленый свет" в Саудовскую Аравию. Фото на визу я сдавала обычное, по нашим российским правилам, с непокрытой головой. Я очень переживала , сделать что-то не так и лишить себя возможности такого славного путешествия. Хотя, интуиция подсказывала, что платок надо одеть для фото. В итоге мне его "одели" принудительно на визу в паспорте, с помощью компьютерной программы. Сумочка для путешествий, бейдж, что бы не потеряться среди бесчисленного потока людей, а в случае (нередкого) несчастного случая в Саудовской Аравии знали кому принадлежит тело. Какая-то странная карточка, назначения которой я так и не узнала, ну и сама виза. Это необходимый набор документов для того что бы тебя пустили на благословенную землю.

Получить их, еще не значит быть готовым к Омре! Не менее важны состояние души и тела. Расскажу подробнее.
Намерение. Необходимо для себя самого обозначить, с какой целью ты совершаешь это путешествие.
Правильно- это посещение дома Бога на земле, ритуал Омры, поклонение, молитвы, просьбы (дуа)
Не правильно- закупиться в торговых моллах всяким барахлом, поглазеть по сторонам.
С намерением у меня все обстоит отлично. Дала себе сама обещание соблюдать все пять ежедневных молитв и прочитать хотя бы 5 сур из Корана в мечети (в итоге прочла одну). Кстати о Коране. Арабский из-за своей лени я так и не выучила. Поэтому, читать и понимать в оригинале священную книгу не могу пока. По совету подруги заглянула перед отъездом в одну религиозную лавку на Шератоне, как оказалось не зря. Купила роскошное издание текста священного Корана, которое содержит: арабский текст, смысловой перевод и транскрипцию на русском языке с указанием ударений и долготы звуков. Так что, если очень захотеть, то можно не только читать Коран, но и делать это по всем правилам чтения, коих существует, если не изменяет память семь. Я часто повторяю Омра, но может кто-то из читателей моего блога даже не догадывается, что это такое. Если вкратце, то это один из видов поклонения в Исламе, "хадж лайт", как я его про себя называю. В обряд входит обход Каабы 7 раз, молитва в 2 ракаата возле следа Ибрагима, испитие воды из источника Зам-Зам, а так же переход между горами Сафа и Маруа 7 раз. Что означают эти обряды? Обходя вокруг Каабы мы отдаем свое почтение Богу, благодарим его за все, возносим мольбы, вспоминаем о событиях на заре Ислама, осмысляем, читаем Коран. История же хождения между двумя горами возноситься к тем древним временам, когда Пророк Ибрагим, мир ему, оставил свою жену Хажар по велению Бога в пустыне. Да не одну оставил, а с грудным ребенком Исмаилом. Она лишь только спросила своего мужа, его ли это личное желание или так повелел Господь. Ибрагим ответил, что так повелел Аллах. Больше вопросов Хажр не задавала. Оставшись одна в жаркой пустыне с грудным ребенком на руках женщина искала хоть малейшую капельку влаги, в отчаянии она 7 раз поднималась на вершины гор Сафа и Маруа, когда же силы ее иссякли из земли забил родник с живительной влагой, прямо у ножек сидящего на земле маленького Исмаила. По легенде, этот источник должен был превратиться в большую реку, но боящаяся потерять хоть каплю воды мать начала собирать ее руками и повторять: "зам", что значит, приблизительно "сохранить", с той поры вот уже тысячи лет не иссякают его воды, дабы напоить паломников во всего света. Как утверждают, живительная водичка Зам Зама излечивает болезни и придает красоту. Чуть не забыла упомянуть о следе Ибрагима. Как гласит легенда, пророки имели такое свойство, как оставлять свои следы даже на камнях. Когда Ибрагим с Исмаилом (его сыном оставленным с матерью в пустыне) достроили Каабу до высоты своего роста, то Ибрахим встал на этот камень и он его поднял в воздух, что бы Кааба была выше. Хочется еще отдельно сказать о черном камне, от которого начинается обход Каабы. По доказанным ученными фактам, это камень внеземного происхождения. Мусульмане верят, что он из самого рая. Сначала он был светлым и чистым, но от многочисленных прикосновений грешных людей почернел.
Говорят, что дотронуться до него великое благо, он имеет исцеляющие свойства. Вот настал тот час когда мы, вознамерившиеся вошли в состояние ихрама. Состояние ихрама- подготовка тела. Тело должно быть идеально чистым, без косметики и парфюма. Не источать никаких запахов. А что же делать с запахом шампуня и геля для душа? Мы вышли из этой ситуации так, сначала помылись как следует, а перед самым выходом и молитвой в два ракаата (поклона) омылись еще раз простой водой, без каких либо косметических средств. Омовение должно быть полным, от коней волос, до кончиков ногтей. Кстати о ногтях, их нужно остричь, что бы у грязи не осталось ни малейшего шанса испортить Омру. Далее одежда. Для женщин нет особых указаний, кроме полного соблюдения хиджаба (просторная одежда, где видны только лицо, ладони и ступни). А вот с мужчинами все намного сложнее. Их одеяние должно состоять из материи на подобии савана, без швов. Это же касается и обуви. Все! Больше ничего одевать нельзя. Эта одежда символизирует равенство людей перед Аллахом, их покорность и его абсолютное беспристрастие в оценки твоих деяний после смерти, которые не будут зависеть ни от богатства, ни от знатности, ни от красоты, молодости или прожитых лет. Так же у каждого паломника должна быть маленькая сумочка, куда можно класть водичку, Коран, четки и тд. Войдя в состояние ихрама нельзя убивать даже комара, спорить, сплетничать, ругаться. В таком виде мы выходим из дома в Каире. Мы паломники. Мусульмане верят, что если при первом взгляде на Каабу попросить у Аллаха желаемое, то он его даст. Первой моей мыслью, еще в Хургаде было просить много денег )) Но, подумав, я решила что есть кое что поважнее этого...
Джедда. Мекка. Кааба. Мы прибыли в Саудовскую Аравию ранним утром. Как я уже писала выше рейс нам попался не самый удачный, в 5 утра. Я уже подготовилась морально к ужасному состоянии, потому что для меня нет ничего хуже, чем отсутствие сна. Перед вылетом я прилегла буквально на пол часа и чудесным образом встала совершенно отдохнувшей. Весь двухчасовой полет я наблюдала из окна как под нами проносятся бескрайние просторы пустыни Мекат, а потом лазурное красное море. Пройти таможенный контроль в Джедде (куда мы прибыли) не составляло никакого труда, единственное что бросилось в глаза, это неприкрытая надменность саудийцев. Конечно, они счастливые люди, что им повезло родиться в таком удивительном месте, но все же..скромнее надо быть. Получили багаж мы то же быстро. По первым ощущениям разницы между Египтом и Саудовской Аравией нет. Та же архитектура, те же надписи на арабском и соответственно... те же арабы. Далее у нас забрали паспорта и пригласили в автобус, где мы прождали около 2 часов, прежде чем отправились к месту назначения- Мекку. Путь на автобусе до Мекки длился около часа. По идеально ровной дороге, прорубленной в горах, мы добрались до своего отеля. В пути я немного задремала, разбудил меня муж очень воодушевленный увиденным, вдалеке показались часы Абраг Мекка (самое высокое место на земле, где стрелки часов достигают 22 метров), которые еще раньше мы видели по телевизору из прямых включений паломничества в Каабу. Это значило-цель близка!

Далее было уже не до сна. Я с трепетом ждала, когда же увижу саму Каабу. Но из автобуса, конечно, ничего я не увидела. Нас высадили возле отеля. В наши планы входило принять душ с дороги и скорее направиться совершать Омру, скорее к Каабе! Но, как всегда, вмешались обстоятельства и "скорее" не получилось. Около часа мы прождали заселения в номера и в итоге нам дали только один номер на пятерых, другие комнаты должны были быть убраны после предыдущих постояльцев к 5 вечера. А на часах было 12 дня! Посему, мы решили "по спартански" помыться по очереди и вместе выдвинуться к Каабе, а там, глядишь, к возвращению уже и номера будут готовы. Так мы и поступили. На улице температура около 40 градусов, от раскаленного асфальта неимоверный жар. Благо, от нашего отеля до Каабы всего 2 минуты пешком. И вот мы на площади Эль Харам! Вид роскошных строений выполненных в сочетании серого и белого мрамора, в котором отражаются лучи палящего солнца погружают созерцающего в атмосферу чего-то неземного. Тысячи людей одетых в белые и черные одежды, все это повергает разум в легкий коллапс. Возле входа в заповедную мечеть несчесть голубей, эти птицы летают так низко и совсем не боятся людей, что кажется протяни руку и ты сможешь дотронуться до их сияющих перьев. Удивительно то, что голуби не залетают внутрь Эль Харам, туда где стоит досточтимая Кааба. Словно верные стражники они охраняют покой Заповедной Мечети, символизируя всем своим видом миролюбие Ислама и стойкость его приверженцев.

Еще интересная статья...

января 10, 2017

Пока Египет не разлучит нас. Глава 11.

in Творчество by Анастасия Осама
Новая глава романа Марии Солодовник готова для встречи со своим Читателем. Будьте готовы сегодня вместе с Дарьей- главной героиней романа, пережить сильные чувства, которые овладели ее сердцем в городе любви и солнца- Хургаде.

Внутри Заповедной Мечети. Вот мы внутри Мечети, нас просят разуться. Предусмотрительно убираю свою обувь в тряпичную сумочку, потому что найти ее потом даже в специально предназначенных шкафчиках будет очень сложно. Заходим на территорию эль Халам с правой ноги. Вокруг как и при входе тысячи людей в просторных одеяниях. Под ногами гладкий мрамор, как мне рассказали, привезенный из Испании. Он имеет свойство оставаться прохладным даже под палящим солнцем. Кругом вентиляторы, поэтому удушливой жары нет, есть просто... жара. В самые солнечные часы при входе в мечеть включают вентиляторы распыляющие воду, не сказала бы что это сильно помогает...но хотя бы дает надежду на выживание.

Спускаемся вниз, туда, где паломники совершают обход досточтимой Каабы начиная с черного камня. Так как мы выбрали самый жаркий час, то людей было относительно немного. Оговорюсь, "немного" в контексте рассказа про посещение такого желанного для каждого мусульманина места- это значит, что можно свободно повернуться и не задеть стоящего рядом. Мне даже удалось прислониться к самой Каабе! Она обтянута черной материей, пахнет благовониями, восхитительный аромат которых сохраняется на руках долгое время, даже после принятия душа.

Меня предупреждали, что когда ты видишь Дом Бога на Земле впервые, то тебя обязательно охватят сильные чувства. При первом взгляде на Каабу все мое существо охватила всеобъемлющая радость и легкость, а при прикосновении... я заплакала... и не только я, но и вся наша маленькая группа. Чем это объяснить не знаю, так как я не из тех, кто плачет по любому поводу, а уж супруг и подавно, но слезы лились без остановки. Словно ты вернулся домой, как будто это слезы очищения. Даже не знаю как правильно описать свои переживания. Думаю, это надо пережить самому. До черного камня мне так и не удалось дотронуться, даже не удалось его увидеть, а вот супруг пробился таки, практически растеряв по пути к заветной цели все свое одеяние. Как же он был счастлив! Вокруг черного камня столпотворение людей всегда, даже сейчас когда Вы читаете эти строки к нему тянут руки в надежде обрести благодать пилигримы со всего света. Кстати о людях. Ислам много национален, как и сообщество объединенных одной целью людей, собравшихся вместе в этой точке земли проделав немалый путь. Но даже среди такой многоликой сокровищницы национальностей можно выделить самые большие группы: египтяне, пакистанцы, индунизцы, иракцы, турки, индийцы, малазийцы, филлипинцы, африканцы. Ко мне постоянно обращались женщины разных народов, видимо, принимая за свою. Моим же ответом было одно: "инглиш плиз", вопросы сразу отпадали!

Среди совершающих Омру я увидела много пожилых людей, тем из них, кто не может уже самостоятельно ходить бесплатно предоставляются инвалидные кресла. При обходе Каабы люди читали Коран, возносили дуа (мольбы), прославляли Аллаха. Особенно мне запомнилась одна пожилая пара. Они шли в обходе рядом с нами. Муж шел впереди, а жена согнувшись почти пополам, держась за его пояс, следовала за ним. Меня поразил тот душевный порыв, который дает силы пожилым и слабым людям выдержать столь тяжкое физическое испытание. Но, не всем суждено вернуться назад, для некоторых обратный билет в Саудовскую Аравию так и останется не использованным. Люди часто умирают на Хадже и Омре, их тела не отправляют на родину. Паломники обретают вечный покой в этой благословенной земле. Хоронят их по соседству со сподвижниками пророка Мохаммеда (САС), тем кто покинул этот мир в Мекке там где захоронена первая жена Пророка (САС) -Хадига, а в Медине в месте эль Бакия, где уже обрели вечный покой более 10 000 сподвижников, живших во времена зарождения Ислама. Как мне рассказали, люди, которые чувствуют что их дни сочтены, едут туда специально умирать, почитая за великое счастье остаться до Дня Воскрешения среди первых правоверных мусульман. Не выдерживают такого испытания не только люди в летах, но и дети. Это случилось на моих глазах. Убитая горем мать сидела на земле с мертвым младенцем на руках и громко плакала. На следующий день, во время утренней молитвы Фаджр (около 4 утра) тела умерших вынесли завернутыми в саваны к Заповедной Мечети, их было около семи. Женщин положили отдельно от мужчин, я видела как тело того малыша нес на руках отец, высокий, темнокожий, по -видимому африканец. Говоря про общую атмосферу не могу не отметить одного на мой взгляд парадоксального явления. Несмотря на огромное количество людей ощущаешь себя почти в стерильном месте, нет даже намека на агрессию, которую ложно или по незнанию предписывают Исламу. Своего рода консистенция покоя, сосредоточенности и света человеческих душ устремленных к Создателю.

Если честно, еще до поездки я ожидала увидеть религиозных фанатиков, нервных, одергивающих друг друга, соревнующихся кто больше знает и любит свою религию. К моему удивлению не встретила ни одного. Люди спокойно совершали намаз, терпеливо сносили трудности многолюдной толпы, были сосредоточены исключительно на себе. Как мне представилось, словно в Судный День людям нет дела ни до чего иного, кроме спасения своей собственной души. Будоражит разум сила впечатления, когда после адана (призыва к молитве) звучат первые слова муэдзина начинающего читать намаз. В этот момент многотысячная толпа в едином порыве встает на молитву. Люди одновременно поднимаются с пола, словно в День Воскресения мы восстанем из наших могил после того как Джабриил протрубит в свой рог. До сих пор мурашки по коже, а на глазах наворачиваются слезы восхищения от этого зрелища. После седьмого обхода Каабы, во время совершения нашей Омры, мы подошли к следу Ибрагима на камне. Он запечатан в стеклянный купол, люди подходили, смотрели, кто- то целовал его, а кто- то просто молча восхищался. Мы помолились в специально отведенном месте, после чего пошли испить водички из целебного источника Зам-Зам.

Эту чудесную воду подают почти на на каждом шагу. Рядом с флягами одноразовые стаканчики. Водичка есть холодная и теплая, для тех кто боится простыть. Вкус у данного питья не обычный, а лечебные свойства я проверила на себе. Во первых, в первый же день прошли мои солнечные ожоги полученные на отдыхе в Сахл Хашиш. Лицо стало белым и удивительно свежим. В общей сложности за весь день Омры я выпила около трех литров воды из Зам- Зам. Не лопнула ) Далее, по традиции, мы последовали совершать проход между горами Сафа и Маруа. Это только номинально можно назвать проходом между горами, на самом деле для удобства паломников этот путь сделали очень комфортным. Остаток настоящей горы Сафа.

Под сенью крыши, в прохладе ветерка, по холодящему уставшие ноги мрамору мы проделали этот ритуал без особого труда. Это было последнее испытание и завершило Омру пострижение волос. Для женщин достаточно просто срезать немного, а вот мужчинам лучшим будет обриться наголо. Что мой муж и сделал... с моей легкой руки, правда, совершенно случайно. А я, ведь, предупреждала, что насадка у машинки для короткой стрижки! Ну оно и к лучшему! Остался все равно доволен. После завершения Омры, около 4 часов мы вернулись в отель, номер нам дали сразу же. Мы уснули мгновенно, я даже не помню как. Едва моя голова коснулась подушки как я провалилась в забытье. Проснулись мы около девяти часов вечера. Помолились в Заповедной Мечети и пошли кушать, дабы поддержать силы физические. С трудом отыскали ресторан с нормальной едой, кинтаки и подобное я не переношу. До слез хотелось супа и его я получила в избытке. Порции в Саудии не для обычных людей, скорее для великанов. Пол литра супа, пол кило риса и половина курицы! Я когда это увидела сразу подумала, что это результат принятого у саудийцев обычая кушать. Они в своем большинстве огромных размеров, как женщины так и мужчины. После плотного ужина я отправилась по магазинам. Вот где рай, подумала я при входе в торговый центр. О местном базаре следует рассказать особо. Базар в Мекке. Когда впервые попадаешь в царство хрустальных витрин и цветного великолепия шелков, то глаза невольно косеют, а ноги не слушаясь инстинктов идут каждая в свою сторону.

Но...намотав добрых полсотни километров по торговым рядам начинаешь понимать, что разнообразие не такое уж и большое. Основной ассортимент это национальная арабская одежда, черные абеи и цветные платья в пол. Что меня огорчило, так это практически отсутствие хлопка среди черных абей. В синтетике я просто не могу, задыхаюсь. С горем пополам купила таки платье на небольшом рыночке возле отеля, отдала кстати в два раза меньше, чем в торговом центре просят за подобные, а именно 85 риалов (1 риал= 1,5 еги фунта). На большие покупки таких моделей не решилась. Все равно в Хургаде не одену. Что действительно понравилось, так это пакистанский стиль, туника до колен и брюки из натурального хлопка, удалось сторговаться до 90 риалов. Эту одежду с удовольствием буду носить и в родном Египте. Стильно и комфорно. В 99% магазинов отсутствуют примерочные, так что покупать приходилось "на глаз" . Как не странно, я не ошиблась ни разу. Еще один момент, который меня слегка напряг, это размеры. Ориентированы они как и еда то же на саудийцев. Если удастся найти S то это большой успех, основной выбор на размеры L и более. Торговаться необходимо везде вне зависимости от класса магазина, фиксированных цен нет. По результатам моего исследования удалось заметить, что торговцы прибавляют не много на идентичный товар, по 5-10 риалов от средней цены, как раз на скидочку. После вечерней молитвы эль Аиша, которая приходится на время около девяти часов вечера, вдоль дороги к отелю возникают стихийные рынки. Торговцы вываливают свой незамысловатый товар прямо на пол. В ассортименте: бижутерия, платки разных размеров, галабеи, сувениры, масла и прочее. Цены совсем смешные от 2 риалов до 15. Что касается золота, то тут так же как и во всем остальном у саудийцев проявляется гигантомания. Словно кольчуги вывешены на манекенах ожерелья огромных размеров.

Как мне рассказали, такие модели не для того что бы их носить. Богатые сауди дарят эти украшения своим женам в виде надежного денежного вклада. Если кольца, то на весь палец, если серьги то уж как минимум до плеч, а браслет не менее как до логтя. Сколько стоит грамм я не узнавала, мне приглянулось одно изделие своим интересным дизайном, на перстне была жар-птица с россыпью самоцветов. Стоило это украшение в районе 2000 долларов. По весу...чуть тяжелее птичьего пера. В Египте за эти деньги можно купить добротный перстень усеянный бриллиантами высокой каратности и чистоты. Качеством обслуживания в магазинах я вполне довольна, продавцы только мужчины называют тебя сестрой, никаких идиотских шуточек типа: "Зайка-Балалайка" и навязчивого сервиса, свойственного Хургаде.

Экскурсии в Мекке. Начало начал. В нашу программу в Мекке так же вошли экскурсии по священным местам хаджа и посещение горы Гархера, где пророку Мохаммеду (САС) впервые я вился ангел Джабриил с вестью о его пророческой миссии. Место я Вам скажу жутковатое. Черные остроконечные горы, совсем не приветливые и грозные, словно могущественное войско обступают тебя со всех сторон.

Растительности нет, кажется, что сама жизнь не возможна в этом месте. Но там, где природа причиняет физические страдания зародилась и выпестовалась жизнь духовная в виде ниспослания Корана. Глядя на эти отвесные стены горы Гархера д я все думала, как же Пророк на нее восходил, ведь говорят, что он часто посещал это место еще до ниспослания Божественного Откровения. Если там так жутко днем, то как же ночью среди этого безмолвия и величественной мощи гор...Какой силой духа надо обладать, что бы одному туда просто придти...да..есть над чем поразмыслить и сравнить себя с людьми ушедших веков... Мы побывали так же и на горе Арафат, где посланник Аллаха говорил свою последнюю проповедь будучи тяжело больным в возрасте 63 лет, это случилось в 632 году.

Между этими двумя местами находится местность называемая так же Арафат, где произошла встреча после изгнания из Рая первых людей на земле Адама и Евы. Мне так и не смогли точно ответить, то ли Ева была тут и Адам к ней пришел из Индии, то ли как- то по другому. Не буду ничего утверждать... Наш дальнейший путь пролегал вдоль мест хаджа. Миллионы тентов выполненных из противопожарного материала, оборудованные кондиционерами распростерлись настолько, насколько видит глаз. Зрелище потрясающее.

Даже страшно представить, что происходит когда их все заполнят паломники. В этих же краях за высоким забором на гребне древних гор расположена резиденция саудовского принца. На обратном пути в отель нам показали мечеть джиннов. Раньше она была маленьким строением между двумя горами, но потом, с изменением архитектуры города она стала такой, какой ее видно на фото.

Об этой мечети ходят легенды. Говорят, что пророк Мохаммед (САС) загнал туда верующих джиннов и они наряду с людьми совершают намаз в положенные часы. На фото лишь часть мечети Джиннов. Вот какую историю нам еще будучи в Хургаде рассказал один из уважаемых застройщиков, подозревать которого в излишней фантазии не приходится. Когда он совершал молитву в мечети джиннов, он обнаружил, что по обе стороны от него стоят люди с шестью пальцами на ногах. Ну, это в принципе не такая уж и редкая аномалия...но что бы сразу двое! По его словам, он был настолько испуган, что от переполнявших его чувств забыл слова молитвы и с нетерпением ждал ее окончания, что бы скорее покинуть это место. При выходе он спросил людей, работающих в этой мечети, что это за странное явление. Ничуть не удивившись служители сказали: "джинны". Этих джиннов бояться не стоит, они не причинят зла. Во время пребывания подле этих священных мест меня не покидало внутреннее ощущение небывалой легкости, словно разум и тело становятся не весомее, чище и готовы принять кристальную чистоту истины. Среди скалистых гор до сих пор сохранились старые домики, которые притаились там словно лилипуты на фоне громоздких небоскребов, современной эпохи. Жители этих архитектурных артефактов, старожилы, знают все потаенные тропинки в горах. С удивлением я заметила группу девушек, неизвестно как попавших на такую высоту.

 

Лучшее от Бога, а иное от людей.

Спустя несколько дней проведенных в Мекке я начали замечать недостатки, главный из которых отсутствие нормальной пищи и организованного питания. На каждом углу закусочные предлагающие на вынос сандвичи и тому подобную отраву, убийственную для фигуры и желудка. Никаких кофешопов, даже ресторанов нормальных нет. На втором этаже одного из торговых центов отыскала таки нечто похожее на столы и стулья, но они все время заняты огромными людьми поедающими килограммами рис и заглатывающих курей целиком. Малазийцы и индусы народ крайне почтительный и скромный, едят прямо на мраморном полу у входа в Мечеть. Я так не могу, потому приходилось ждать, а заняв местечко все время отгонять многочисленные семейства пытавшиеся покуситься на так тщательно охраняемый мной стул для мужа, который томился в очереди за единственным супом, похоже во всем городе, для меня. К слову, в Саудовской Аравии даже кассы и выдача продуктов для мужчин и женщин отдельно. Что еще меня огорчило, так это цены. Если оставить в стороне сувенирную продукцию и говорить исключительно о качественных и интересных вещах из Пакистана и Индии (Саудовского производства я что-то не заметила) то ценник взлетает до небес. Например, палантины стоят около 200 долларов, такая же цена и на декоративные коврики расшитые бисером. Духи "ориентал" с тяжелым запахом мускуса, но в очень интересном флаконе в форме Каабы, так же по цене превосходят 200 долларов.

Для всех наших многочисленных родственников и себя любимых мы закупались обычными, всем известными духами (оригиналы), на что истратили около 1000 долларов, в принципе, не много учитывая еще скидку и специальные подарки от хозяина магазина, который дал нам несколько флаконов в подарок и кучу брендовых косметичек. Так что, благоухать теперь будет даже наш хургадинский бавваб. Еле донесли эти пакеты до отеля, я впервые в своей жизни поднимала столько парфюма...даже не знаю сколько там было литров, но очень тяжело, остальные пакеты мужественно нес супруг. Что так же не осталось без моего внимания, это характер саудийцев. Ребята они высокомерные в большинстве своем удушливо пахнущие тяжелым "ориентал" парфюмом на основе натуральных масел. Для меня большая загадка, что они находят в этом аромате, я со своим нежным обонянием едва не упала в обморок (без шуток) стоя в очереди за одним таким сауди- денди. А хотя чего им такими не быть, живут как сыр масле. Никогда не видела, что бы в каком- нибудь торговом центре мира так бойко шла торговля. Люди буквально сметают все с прилавков, за исключением дорогих отделов, там так и быть на тебя соизволят взглянуть. Даже шейх на пятничной проповеди упомянул о том, что бы сауди были более доброжелательны к паломникам. Знает о чем говорит. Женщины их очень больших размеров, нет ООООЧЕНЬ больших, вот так правильнее. Когда мы вставали на намаз в Мечети я каждый раз, наряду со своими нуждами, молилась о том, что бы меня не притиснула случаем такая красотка...а то не писать бы мне мемуаров. 50% женщин, которых я видела в Саудовской Аравии носят никабы (одеяния полностью закрывающие лицо), а иные умудряются как-то передвигаться навесив на всю голову ткань. Даже не поймешь сначала где зад, а где перед у этого человека, если он не движется. Про отсутствие примерочных я уже писала, до определенного дня меня это совсем не напрягало, пока я не попала в европейски магазин. Хотела прикупить себе пару новомодных вещичек, но как это сделать без примерки...одно дело безразмерное платье голобея, а другое брюки или блузка, которые должны идеально сидеть. Зная свою завышенную самооценку покупать ничего не решилась, а то возьмешь так дорогое платишко... и не влезешь в него. Хотя, они обещают обменять или принять назад в случае если вещь не подойдет...но "обещать не значит жениться", как мы знаем, да и перспектива бегать туда- сюда с этими тряпками меня не вдохновляла. Не для того мы приехали в это священное место, что бы с продавцами препираться. Что касается связи, то мы подключили роуминг на наши египетские симки, но это был не самый лучший вариант, гораздо экономичнее и надежнее было бы купить номер у местного оператора. Почему надежнее, потому что связь все время пропадала, приходилось снова и снова настраивать поиск сети к тому же минута звонка с еги карты стоила 18 фунтов, что очень дорого.

 

Медина- доброе место.

Закончилось наше пребывание в Мекке, пора держать путь в Медину, место куда пророк Мохаммед (САС) был вынужден уйти от непонимания Меккинцев, когда они не приняли Ислам, не поверили в его пророческую миссию и создали невыносимые условия для него, его семьи и сподвижников.
Как гласит история, жители Мекки узнав, что в их город направляется пророк Мохаммед (САС) вышли к границе города и встретили его держа в руках пальмовые ветви с приветственной песней, которая начиналась со слов: "Луна пришла к нам". До сих пор сохранилось мнение, что жители Мекки добрее и приветливее Мединцев. Не могу с этим не согласиться, как надменность саудийцев живущих в Мекке чувствовалась сразу, так и веселый нрав и гостеприимство Медийцев не осталось без моего внимания. Сама атмосфера города иная..даже сложно передать...более свободная что ли. Путь из Медины в Мекку на автобусе длиться около 5 часов с перерывом на обед в придорожном кафе, где нам предложили на выбор: курицу, мясо и рыбу. Вполне съедобно, учитывая, что мы практически умерли от голода.

Дорога между этими двумя городами лежит вдоль горных хребтов и пустырей усеянных большими черными валунами. На протяжении всего пути я пыталась представить, как Пророк (САС) и его сподвижники преодолевали это расстояние пешком, на лошадях и верблюдах. Говорят, что если передвигаться таким способом, то потребуется три дня.

С наступлением сумерок мы въехали в Мекку. Великое множество золотых огней, словно драгоценное ожерелье рассыпались по этой древней земле. Первое на что я обратила внимание, на городских улицах довольно тусклое освещение...или мне так показалось после чудесных дней проведенных в Медине, где Заповедная Мечеть не знает сна. В Медине, мечеть Пророка Мохаммеда (САС) окружена высотными зданиями в несколько рядов со множеством входов и выходов. На первых этажах базары, которые работают в полную силу только после захода солнца. Благодаря такой архитектуре центра города со мной и случилось следующее приключение. После заселения в отель мне не терпелось скорее увидеть мечеть пророка Мохаммеда, поэтому пока наша небольшая группка приходила в себя и отдыхала после утомительной дороги я быстро освежилась, переоделась и уверив всех, что не заблужусь отправилась к своей цели- дому Пророка, мир ему. И вот я иду по длинному, выложенному мрамором променаду. Золотой свет фонарей играет бликами на гладкой поверхности камня. На кристально чистом полу сидят люди. Кто- то ведет неспешные беседы, кто-то читает Коран под небесным шатром. Я же продолжаю идти и восхищаться увиденным.


Захожу в мечеть, предварительно сняв обувь, и сразу же попадаю в огромный зал предназначенный для верующих.
Я была поражена прекрасной архитектурой Мечети Пророка (САС), ее высокими сводами, росписью и фресками. Женская половина строго отделена от мужской, как внутри так и при входе. В здании Мечети стоят те же фляги с целебным Зам-Зам, что и в Мекке и любой желающий может утолить жажду. Народа не так много как в Заповедной Мечети, но и не мало. Все места заняты.

 

Место для омовения перед намазом.


Я пришла раньше адана (призыв к намазу) и успела занять место на мягком ковре, которым устланы полы в доме молитв. Наблюдаю за людьми. Да...поведение их в Медине определенно другое, нельзя сказать, что это иные люди, ведь почти все экскурсионные программы одинаковы и включают посещение паломниками двух святых городов Саудовской Аравии. Я обратила внимание, что тут почти нет женщин с закрытыми лицами: "Вероятно они их закрывают только подле священной Каабы"- подумала я и тут же вспомнила одну молодую саудийку. Она летела вместе с нами из каирского аэропорта. Вытатуированные брови, рваные обтягивающие джинсы на довольно упитанном теле, яркая блузка с короткими рукавами, длинные почти красного цвета распущенные волосы...надменный вид. Ярким пятном она выделялась среди паломников. В таком виде она вошла в самолет, а вышла из него на саудийской земле в длинном платье и с покрытой головой. Даже боюсь догадываться откуда она в таком одеянии могла возвращаться в 4 утра (время нашего вылета) и зачем весь этот маскарад... да не мне судить. Пока я размышляла и сопоставляла эти два города прозвучал адан, прошла молитва. Я направилась к выходу... и замерла от сознания того, что не помню в какой из них мне нужно идти. Начинаю искать телефон, него нет! По спине пробегает холодок, но еще не отчаяние. Я вспоминаю, что у меня есть карточка отеля, откуда я могу узнать хотя бы название. Прочитала. Ищу. Передвигаюсь наугад, следуя внутреннему чутью. Вокруг мелькают неоновые вывески отелей, бесконечные яркие базары, люди, машины...

Я была слишком занята мыслями о предстоящем свидании с Домом Пророка и просто забыла о том, что бы элементарно запомнить дорогу назад. Проходит около часа тщетных блужданий и тут молодой саудиец окликает меня, видимо заметив, что я выгляжу не совсем как благостно прогуливающиеся по базару люди исполнившие свой долг молитв в этот день. Он остановил меня и спросил может ли чем-то помочь. Я показала карточку отеля, он показал мне примерное направление куда идти, я поблагодарила и пошла. Как в той сказке... и покатился колобок...катился он еще около двух часов и так бы я думаю и превратился в сухарь, если бы не тот же самый саудиец. Я не могу утверждать, что вернулась на то же место, откуда он меня отправил в первый раз, но вполне вероятно что так и было. На сей раз этот добрый парень не стал даже ничего говорить, показал мне жестами что бы я шла за ним и быстрой походкой направился в сторону Мечети. Ну, думаю..куда мы идем, я только что оттуда...но иду молча, нет сил уже на разговоры. Он подвел меня к помещению с небольшим окошком, как я в последствии поняла это была справочная.

Объяснил ситуацию. Там сидел человек, который мгновенно по электронной базе узнал кто я, из какого отеля и крайне удивился, что я русская. К слову, русскоговорящих я так и не встретила во время своего путешествия. Так что, русским в Саудовской Аравии судя по реакции местного населения быть круто, отвечаю! Мой скромный провожатый, так и не назвавший своего имени, велел мне сидеть возле этого окошка и ждать машины, которая должна была отвезти меня в отель.
Он сказал: "Никуда не уходи, хоть три, хоть четыре часа придется ждать" после чего скрылся в толпе так же внезапно как и появился. Я осталась ждать, но и двух минут не прошло, как ко мне и еще одной такой же потерянной пожилой турчанке подошел с пачкой листов в руке саудиец и показал жестами следовать за ним. Мы сели в авто и поехали. Турчанка все время причитала и молилась. Ее мы завезли первой и я заметила, что старушка потеряла не только отель, но и обувь то же, она была в одних носках. Это и не удивительно, на вид ей было лет 90. Буквально через пять минут я была уже на месте. Подойдя к ресепшену отеля я убедилась, что меня доставили куда следует и пошла с супермаркет за кефиром, дверь которого находиться на расстоянии двух метров от ресепшен. Стою выбираю кефир, йогурты и булки, как слышу за спиной: "Хаджия!" (уважительное обращение саудийцев к женщинам, приехавшим на малый или большой хадж), оборачиваюсь, стоит тот самый мужчина, который подвозил нас со старушкой от Мечети. "Хаджия, Ваш отель справа!"- сказал мне он, видимо подумав, что я снова не туда пошла. Удивительная забота этого человека меня крайне поразила, он не просто высадил и уехал, а еще и наблюдал успешно ли я добралась. Рассказывать о том, какой нагоняй я получила от своей группы по возвращению не буду...стыдно...

 

Рынки в Медине. Бибаляш!
Хочу сразу исправиться и сказать, что когда я обобщала торговлю в Саудовской Аравии на примере Мекки, то была не права. В Медине все иначе, особенно цены. Они ниже почти в два раза! Начиная от стихийных и самых дешевых рынков у мечетей, заканчивая торговыми центрами. У мечетей, торговцы зазывалы так и кричат: "Бибаляш", что значит даром! И действительно, их товар почти даром, огромный ассортимент по цене 3,5 еги фунта. Нам подсказали, что удобнее закупаться в торговом центре, до которого надо ехать на такси или бесплатном автобусе. Количество разнообразного ассортимента очень меня порадовало, еще больше поразили цены. В пересчет на египетскую валюту практически любая одежда (современная и национальная) стоит 15-30 еги фунтов, обувь 10-20 еги фунтов. Удалось мне повстречать и наш хургадниский ассортимент, крайне удивил разрыв в цене. В нашей родной Хургаде на вещи, которые продаются в торговом центре эспланада и сензо накрутка практически 800 % от рыночной цены в Саудии... так и тут ведь они прибавляют! Это меня несколько обескуражило. Попав в такой рай "бибаляша" я воспользовалась этим сполна. Мы еле вынесли наши покупки из торгового центра и с таким же трудом загрузили их в машину.

За всей этой суетой я начала скучать....по Каабе...так странно... прошел всего лишь день...а я уже хочу назад...

 

Экскурсии в Медине.
В Медине так же как и в Мекке нас ожидали экскурсии по местам истории возникновения Ислама. Ранним утром мы сели в автобус и поехали смотреть то, о чем приходилось только слышать ранее. Первой мы посетили мечеть Кобаа. Это первая исламская мечеть на земле. Пророк Мохаммед (САС) говорил, что если в субботу дойти до нее пешком от его дома, то это сравнимо с Омрой.


Что характерно для всех мечетей мира, они исключительно просты, нет ничего лишнего. Следующей нашей остановкой было место сражения Охуд, первое в котором первые мусульмане потерпели поражение в борьбе с многобожниками и противниками Ислама. Произошло это по причине того, что сподвижники ослушались Пророка (САС) и раньше времени почувствовав свою победу покинули стратегические позиции на горе, откуда меткие лучники должны были отражать сопротивление врага. Что -то типа современных снайперов. Из- за этого опрометчивого решения в баталии погибли 73 лучших сподвижника пророка среди которых Саид Нахамза и Моссаб Ибн Умейр .


Хочется отдельно рассказать о смерти Сида Нахамзы, мир ему. Он погиб не случайно, специально убить его приехал из далекой Африки сильнейший воин и меткий метатель копий- Вахшей, которого наняла Хенд Бентуотба, что бы отомстить за смерть родственников убитых Саидом Нахамзой. После того как Вахшей исполнил свое обязательство и метким ударом поразил насмерть Саида Нахамзу,она пришла на поле сражения и... съела его печень. Таковы были традиции тех времен. Что поразительно и Вахшей и Хенд Бентуотба в последствии приняли Ислам и потому никто не в праве их осуждать за прошлые грехи.


Место гибели Саида Нахамзы.


Говорят, что эти горы- Габль Охуд живые, они чувствуют людей и будут в том же виде что и сейчас воссозданы в Раю.

 

Походив по этим историческим местам мы снова сели в автобус и нас повезли в финиковую рощу, которая сохранила свой первозданный вид со времен пророка Мохаммеда.

Именно такой раньше была Медина, где под сенью пальм зарождался и развивался Ислам. Мне немного жаль, что город почти не сохранил своего первозданного вида, где под широкими листьями ютились маленькие домики первых мусульман.
Сейчас все по другому, небоскребы, выстланные мрамором площади возле мечети, сама Мечеть пророка Мохаммеда (САС), огромная по своим размерам. Хотя..все эти преобразования созданы что бы была возможность комфортно разместить миллионы паломников, пребывающих ежегодно в этот славный город Саудовской Аравии, который гостеприимно принял изгнанного медийцами Пророка (САС).

 

Дом Пророка Мохаммеда (САС).

Великим счастьем для меня было посещение места Эль Рауда. Оно находится между домом Пророка (САС), где он и похоронен со своими ближайщими друзьями и сподвижниками Абу Бакром и Омар Ибн Хаттабом, которые последовали за ним и поддерживали на тяжелом пути человека несущего истину, и местом (мембер) откуда Пророк, мир ему вел свои проповеди. Так же это место, со слов самого Пророка Мохаммеда (САС), называется маленьким райским садом. И потому люди спешат хоть на минуту постоять в этом кусочке рая и совершить свои дуа (мольбы). Я была не исключение. Проснувшись на утренний намаз, в три часа ночи, мы с сестрой мужа направились в Мечеть. Отстояв молитву я уже приготовилась выдвинуться к заветной цели, но не тут то было. Прошло не менее трех часов, до того счастливого момента, когда мы смогли посетить это заветное место. Сначала нас разделили на группы: Египет, Пакистан, Иран, Индонезия, Турция. Это основные страны из которых приезжают паломники. Мы, естественно, присоедеинились к египетской группе. Перед входом в Эль Рауду нам рассказали как нужно себя вести, что говрить, а чего делать нельзя. Запретно молить Пророка (САС) о заступничестве перед Аллахом и просить его исполнить желания. Истинный мусульманин знает, что никто кроме Всевышнего не может помочь ему и только ему возносятся все молитвы. Как может помочь Вам тот, кому самому нужна помощь? Это Исламская истина о том, что бессмысленно взывать к умершим, они не слышат нас и ничем не помогут. Они уже получили свой удел и ничего более не могут исправить после своей смерти, им остается только ожидание Великого Суда, что бы ответить по делам своим. Пока мы ожидали своей очереди я обратила внимание на иранских шиитов, некоторые представители направления сонна, к которым относится и Египет вообще их не признает за мусульман в связи с нововведениями, которые они привнесли в обряды. Например, камень который они кладут перед собой и опираются на него во время ракаа (поклона при намазе) или ужасающий день Ашура, когда они избивают себя до крови... все это не имеет отношения к Исламу и сонне. Так вот эти иранские девушки стояли обособленной группкой, каждая из них держалась за правую часть головы и пела... Мне так и не удалось узнать, зачем они придерживают правую сторону...Ну да ладно... Вот мы и в Эль Рауда, куда так долго стремились и ради чего практически без сна вынесли столь длительное ожидание! Мне сказали, что зеленым ковром обозначены границы райского места. Сказать, что на этом маленьком участочке было много народу, значит не сказать ничего. Люди буквально стояли друг на друге, но мне и Сахар (сестре мужа) удалось таки совершить положенный намаз в два ракаата (два поклона) посреди это толпы. Мы делали это по очереди оберегая друг друга от возможных травм. Как не странно прошло все успешно и без жертв, хотя в какой- то момент я уже подумала, что живыми нам оттуда не выйти. К сожалению, женская половина доступа в Эль Рауда находится в таком месте, что увидеть комнату пророка, где он похоронен не представляется возможным. Тут мужчинам повезло больше. Муж рассказывал, за то что бы посмотреть маленькую комнатку Пророка (САС) происходила настоящая битва, как и у черного камня в Мекке. Крохотные окошки дают слабую надежду увидеть комнатку, где провел долгие годы жизни посланник Бога на земле. Видимо, высшие силы оберегают это место и каким-то чудесным образом обходится без пострадавших. Ощущения после посещения Эль Рауда передать сложно, будто ты окунулся в чистейший родник и он одарил тебя сиянием, которое чувствуешь еще очень долго... словно лучезарным ореолом струиться свет вокруг тебя... Все мои слова, которыми я хочу передать свои чувства будут так же тусклы как цвет пера ласточки по сравнению с роскошным оперением павлина. Около 8 утра мы были в номере, я мгновенно провалилась в забытье до полудня и видела прекрасные сны.
Было только одно место куда меня не пустили потому что я женщина. Это кладбище Эль Баккия, где похоронены жены Пророка Мохаммеда (САС) и около 10 000 его правоверных сподвижников, а так же миллионы мусульман. В Исламе вообще не любят, когда женщины посещают захоронения в связи с тем, что мы более эмоциональны и склонны плакать и причитать, что не приветствуется у мусульман. Что бы было понятно почему так, то я расскажу. Во времена пророка (САС) женщины, если умирал кто-то из их семьи распускали волосы, били себя, царапали и тд. Что рвало сердце на части в и так тяжелый момент. Перед посещением Эль Баккии мужу выдали памятку о том чего нельзя там делать. Пунктов было 16, все я не запомнила, но самые запоминающиеся приведу здесь. Итак. При посещении кладбища Эль Баккия запрещено:
1. Бить себя по щекам и плакать.
2. Закапывать принесенные с собой кусочки ногтей, волос или зубы
3. Брать землю с кладбища
4. Брызгать на могилы парфюм
5. Петь религиозные песни и собираться в группы
6. Просить живущих рядом голубей исполнить желания
7. Закапывать записочки с желаниями
8. Просить помощи у умерших похороненных в Эль Баккие
9. Молиться на могилах
10. Украшать могилы
К слову место захоронения самого Пророка Мохаммеда (САС) обнесено десятью (!) стенами, что бы верующие не трогали их в надежде найти помощи у камня, забыв о истинном Боге.
Наше путешествие окончено. Это был настоящий пир души, на котором она отведала яства истинной веры и утолила жажду к познаниям. Измученные телом, но сильные духом мы прибыли в Каир. Я никогда не забуду это путешествие к великой Каабе..потому что я увезла ее с собой, в своем сердце...

2012 год.

Прочитано 1650 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2016 19:13
Спасибо, что читаете мой блог. Пожалуйста, возвращайтесь скорее, а я постараюсь порадовать Вас новыми записями!
 
Я, Анастасия Осама
Немного обо мне.


Египет стал моим домом много лет назад, я с удовольствием делюсь своим опытом жизни в этой солнечной стране.

Жду Ваши комментарии и предложения тем для статей. С радостью отвечу на Ваши вопросы.
 
 

Anastasia osama verh

Анастасия Осама

Резидент Египта с 2008 г.
Добавляйтесь в друзья и получайте анонсы статей!
    

Получать новые статьи Блога

 

Сегодня читали...

Тайны гор района Хадаба в Хургаде

Что вы знаете о горах в Хургаде? Да! У нас есть горы! Вы никогда не заглядывали туда, где заканчиваются дома…

Пока Египет не разлучит нас. Глава 11.

Новая глава романа Марии Солодовник готова для встречи со своим Читателем. Будьте готовы сегодня вместе с Дарьей- главной героиней романа,…

Жизнь на проценты в Хургаде

Кто пожил в Хургаде хоть годок, тот знает, что заработать хорошие деньги можно только имея собственный бизнес, все остальное- это…

Кто тут?

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Меню

Сейчас читают

  • Тринадцать неистовых вопросов от покупателей
    Тринадцать неистовых вопросов от покупателей Снова о покупателях недвижимости в Египте. Вы уж не подумайте, что я только и занимаюсь тем, что стебусь над народом...Просто потроша старый блог на ЖЖ выбираю лучшие (на мой взгляд) статьи и переношу их сюда.…